Gen Z hat ein Fast-Fashion-Problem. Das ist schlecht für Klima und Gerechtigkeit

Studenten nehmen am 15. März 2019 in London, England, an einem studentischen Klimaprotest teil.  Bildnachweis: Jack Taylor/Getty Images

Studenten nehmen am 15. März 2019 in London, England, an einem studentischen Klimaprotest teil. Bildnachweis: Jack Taylor/Getty Images

Ob es darum geht, millionenfach die Schule zu verlassen, mächtige Institutionen zu zwingen, sich von fossilen Brennstoffen zu trennen oder große Marken wegen Diversitätsproblemen zu boykottieren, die Mitglieder der Generation Z haben sich als entschiedene Unterstützer von Klimaschutzmaßnahmen und Gerechtigkeit einen Namen gemacht. Aber die Generation Z, die die Bank of America einst als die „disruptivste Generation aller Zeiten“ bezeichnete, hat einen ernsthaften blinden Fleck: ihre Sucht nach Fast Fashion.

Eine Umfrage von Vogue Business aus dem Jahr 2020 ergab, dass mehr als die Hälfte der Gen Z-Teilnehmer den Großteil ihrer Kleidung von Fast-Fashion-Marken wie H&M, Gap, Zara und Forever 21 kaufte. Das hat das Marktforschungsunternehmen Mintel getan gemeldet dass die Generation Z, die allgemein als die zwischen 1997 und 2010 Geborenen angesehen wird, auch mehr Kleidung kauft als ältere Generationen, wobei die durchschnittliche Gen-Zer Outfits im Wert von Hunderten von Dollar besitzt, die überhaupt nicht getragen werden. Dieser Trend wird laut Analysten von einer Social-Media-Kultur angeheizt, die Jugendliche und junge Erwachsene dazu zwingt, niemals zweimal dasselbe Outfit zu tragen, sowie von einer Branche, die Impulskäufe und die Rückgabe von Artikeln viel einfacher gemacht hat.

Das war ein großer Segen für Bekleidungseinzelhändler, die auf die wachsende Nachfrage nach billiger und sich ständig ändernder Kleidung reagiert haben, indem sie blitzschnell neue Bekleidungslinien auf den Markt brachten. Einst von Jahreszeiten wie Frühling und Herbst bestimmt, bringen viele Einzelhändler jetzt wöchentlich oder sogar täglich Millionen bis Tausende neuer Kleidungsstile auf den Markt. Der beliebte Fast-Fashion-Händler Shein mit Sitz in China bietet dazwischen Jeden Tag 700 bis 1.000 neue Styles.

Erst letzten Monat wurde Shein auf 100 Milliarden US-Dollar geschätzt – ein Beweis für die wachsende Popularität von Fast Fashion, da Gen Z beginnt, in die Belegschaft einzusteigen und Vermögen aufzubauen. Laut der American Chemical Society hat sich die Modeproduktion seit den 2000er Jahren verdoppelt und wird sich bis 2050 voraussichtlich verdreifachen.

Durch die „Ausbeutung“ der Generation Z „ist Shein zum Frankenstein der sozialen Medien geworden – ein Fast-Fashion-Outlet, dessen Tempo und Preisspanne die gleiche Reaktion hervorrufen wie Einwegkunststoffe: einmal tragen und wegwerfen“, sagt Cazzie David, eine Essayistin , Social-Media-Persönlichkeit und Schauspieler, schrieb in einer kürzlich erschienenen Kolumne.

Die fortgesetzte Unterstützung von Fast Fashion durch die Gen Z steht in krassem Widerspruch zu den Werten der Kohorte von ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit. Die Bekleidungsindustrie ist für 4-8 Prozent aller vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich, was bedeutet, dass sie möglicherweise mehr zur globalen Erwärmung beiträgt als die Schifffahrts- und Luftfahrtindustrie zusammen.

Entsprechend Klimaschule der Columbia University, globale Mode verbraucht jedes Jahr 93 Milliarden Tonnen sauberes Wasser, etwa die Hälfte dessen, was Amerikaner jährlich trinken. Es erzeugt 20 Prozent des weltweiten Abwassers. Es trägt schätzungsweise 35 Prozent zum Mikroplastik bei, das im Ozean schwimmt. Und weil es billig sein muss, ist Fast Fashion auf die ausgebeuteten Arbeitskräfte in Entwicklungsländern angewiesen, wo die Vorschriften lax sind.

Von den 75 Millionen Fabrikarbeitern auf der ganzen Welt – viele von ihnen Minderjährige – wird das geschätzt nur 2 Prozent einen existenzsichernden Lohn verdienen.

Einige in Gen Z haben versucht, diese Probleme anzugehen. In den letzten Jahren haben Jugendaktivisten Druck auf die Bekleidungsindustrie ausgeübt, ihren CO2-Fußabdruck zu verbessern, ähnlich wie sie Druck auf politische Führer ausgeübt haben, Klimagesetze zu verabschieden, und Banken aufgefordert haben, die Finanzierung von Unternehmen für fossile Brennstoffe einzustellen.

Viele Bekleidungshändler haben darauf reagiert, indem sie freiwillig ihre Emissionen gemeldet und sich verpflichtet haben, sie zu reduzieren. Lululemon zum Beispiel 2020 zugesagt seinen Betrieb bis 2021 zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien zu betreiben und die CO2-Intensität der Emissionen aus seiner Lieferkette bis 2030 um 60 Prozent zu reduzieren.

Aber in gewisser Weise haben diese freiwilligen Bemühungen keine sinnvollen Ergebnisse hervorgebracht, berichtete Phil McKenna von ICN. Umweltzertifizierungsprogramme, die vorgeben, die Nachhaltigkeit von Modemarken zu überprüfen, erleichtern tatsächlich „Greenwashing“ für die Bekleidungsindustrie, so ein kürzlich erschienener Bericht der Umweltorganisation Changing Markets Foundation.

Dieser Bericht, der freiwillige Bemühungen zur Verringerung des wachsenden ökologischen Fußabdrucks der Mode analysierte, stellte fest, dass die Programme stattdessen zu einer erhöhten Umweltverschmutzung führten und gleichzeitig dazu beitrugen, die Abhängigkeit der Branche von fossilen Brennstoffen zu festigen.

Viele Experten haben auch davor gewarnt, dass es kontraproduktiv sein kann, Verbrauchern die Schuld zu geben, wenn es darum geht, globale Probleme wie den Klimawandel anzugehen. Vielmehr müssten mehr Regierungen Vorschriften erlassen, um verlässliche und standardisierte Erwartungen für Unternehmen zu schaffen, die zunehmend über nationale Grenzen hinweg Geschäfte tätigen, die sie oft unterschiedlichen Umwelt- und Arbeitsvorschriften unterwerfen.

„Mode ist eine der am wenigsten regulierten Branchen“, sagt Maxine Bédat, Gründerin der Interessenvertretung des New Standard Institute. sagte der New York Times. Die Auferlegung staatlicher Vorschriften könnte dazu beitragen, die gleichen Standards über verschiedene Grenzen hinweg festzulegen und „sicherzustellen, dass es keinen Wettbewerbsnachteil gibt, wenn man das Richtige tut“, sagte sie.

Im Januar führte der New Yorker Gesetzgeber neue Gesetze ein, die jedes Bekleidungsunternehmen mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar, das in dem Bundesstaat geschäftlich tätig ist, dazu verpflichten würde, die Emissionen aus seinen Betrieben und Lieferketten offenzulegen und konkrete Pläne zur Reduzierung dieser Emissionen zu erstellen. Im Falle einer Verabschiedung wäre New York der erste Staat, der eine solche Verordnung umsetzt.

Dennoch ist es ein wertvolles und sogar notwendiges Instrument, die Verbraucher dazu zu drängen, ihr Verhalten zu ändern, um die Klimakrise anzugehen, sagte Michael Vandenbergh, Juraprofessor und Direktor des Climate Change Research Network der Vanderbilt Law School, in einer E-Mail.

Die Kennzeichnung des CO2-Fußabdrucks von Produkten, einschließlich Kleidung, kann dazu beitragen, die Emissionen zu reduzieren, selbst wenn sich das Verbraucherverhalten nicht wesentlich ändert, sagte Vandenbergh. Das liege daran, dass Unternehmen „sich so sehr um ihren Ruf und ihre Marke kümmern“, dass sie angesichts des wachsenden öffentlichen Aufschreis zur Bekämpfung der globalen Erwärmung die Reduzierung von Emissionen zunehmend als eingebackene Kosten für die Geschäftstätigkeit ansehen würden, sagte er.

„Wird die Umstellung der Verbraucherentscheidungen auf kohlenstoffarme Modeoptionen das Klimaproblem lösen? Nein, aber keine Lösung wird es geben – es gibt keine Patentrezepte für den Klimawandel“, sagte Vandenbergh. „Wir müssen realistisch sein und alle wichtigen Optionen verfolgen, und die Reduzierung der CO2-Emissionen durch Mode ist eine davon.“

Vielen Dank, dass Sie Today’s Climate gelesen haben, und ich werde am Freitag wieder in Ihrem Posteingang sein.

Der heutige Indikator

400 Quadratmeilen

So viel Amazonas-Regenwald wurde im Monat April in Brasilien abgeholzt, die höchste jemals für diesen Monat verzeichnete Zahl. nach Daten vom Deter-Überwachungssystem der brasilianischen Weltraumbehörde.

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